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2007-02-09 | 如何选择一款经济实用的数码相机？新手如何迈向摄影之路2
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TTL ：（Through The Lens，通过镜头）即单镜头反光式取景器
TTL单镜头反光式取景
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了TTL单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（Olympus）的相机上经常使用这种取景器。
声音记录功能
声音记录功能对摄影记者很有用，利用它可在拍摄时将有关说明一同记录，传递图片的同时亦将有关拍摄的说明传送出去，便于编辑人员及时了解拍摄意图及背景资料，从而及时配以贴切的图片说明。
镜头与机身可相对旋转/分离功能
这一功能使拍摄的机动性大为增加
微距拍摄功能
微距拍摄功能对经常进行昆虫、花卉拍摄的人是非常有用的，当然这仅对数码轻便相机而言，因为数码单反相机只要换上微距镜头或加上各种近拍附件就可方便地进行微距拍摄。
影像处理功能
选购数码轻便相机时，应尽可能选择带有影像删除功能和对存储卡进行格式化处理的数码轻便相机。删除影像时不仅仅能删除最后一幅影像，最好能对任何一幅影像进行删除。
白平衡调整功能
白平衡调整功能的作用与彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类同的，目的是得到准确的色彩还原，只是白平衡调整无需在镜头前加滤色镜，采用的是电路调整方式，分为自动调整和手动调整两类方式。
（在选购数码相机时，相机上有白平衡调整功能更好，没有亦无妨，切不要将此功能作为选购数码相机的必备条件，因为利用图象处理软件可对数字图象的色彩进重整。）
什么叫全幅DSRL？
朋友，用照相机摄影都得有感光元件，传统相机的感光元件是胶片，数码相机的感光元件是感光器（CCD或COMS），感光器面积的大小与35mm胶片面积相比，如果接近或相等，就是全画幅；小于35mm胶片面积，就是非全画幅。
举个例子：传统135相机底片尺寸为36mm×24mm，佳能EOS-5D数码单反机CMOS的尺寸为35.8mm×23.9mm，接近36mm×24mm的尺寸。所以，佳能EOS-5D叫全幅数码单反机。全画幅单反机的感光器面积由于与35mm胶片相等，因此，所配置的各种镜头的焦距也和传统相机一样。仅供参考。
全幅DSRL指专业的单反相机.
机器重要还是脑袋重要,这是摄影论坛上经常争论的一个问题.PConline网上R1的测评出来后,这一问题又延伸为R1(其实代表未来新一代APS尺寸图像传感器的高端DC群)与DSRL的争鸣.我也参与其中.
机器本来对使用者来说,最重要的是合适与否而不是简单的拿技术指标论高低,再高级的相机,都有缺陷,都会被超越,再"低级"的相机,都能满足相应消费群体的使用需求.但遗憾的是,许多争论中,根本没有涉及使用者的用途目的及技术水平,而是简单的拿技术指标成像结果和售价作对比,所以永远也争不出个所以然.
我认为"DSRL还是DC"原本不是个问题,根据用家的用途目的和技术水准就可作为简单的判断标准:
1.专业和职业摄影工作者,比如摄影师,图片记者等等.理由无需赘述,其工作性质和DSRL对比DC的技术优势决定了对工具的选择,实际上这类人中不乏DC单反并举的双枪将甚至加上大画幅的三枪将.
2.具备中级以上技术水准的摄影发烧友.爱好与发烧,简而言之区别就在前者摄影终究是为生活服务,后者摄影即是生活的一部分.而什么才是中级水平呢?懂得构图用光,开始用光影图形表达自己的主观倾向?这个问题始终比较难表述,根据我对F717的使用情况和对出片效果的观察,我照的相片有构图和光线运用但基本没有创意和个人主观表现,最多介于初中级之间,所以形象一点说就是水平高于我的就是中级或以上水准.(大家如有兴趣可以在摄影专区-按相机浏览-索尼类中,看看我为参加R1争论发的的<向F717致敬2~6>共25张片子,或者输入"xx235"的作者名称查找,直接对比一下).水平在我之下的朋友,纯粹自用的话完全可以不比上DSRL, 因为那样也不过是性能浪费.水平大致与我相当的,大概就是R1之类的潜在消费群体(当然,最好是在R1降到6000左右,哈哈.)
3.用途决定.需要铜版印刷或者其他商业用途出片的一般起码要上DRSL,一般A3A4冲印和PC浏览的好一点的DC即可.
DC无疑与DSRL有质的差别,但两者在购买成本使用成本和使用的便捷性上,也有不可忽略的差别,而且现在数码相机的技术发展日新月异,一般消费者在购买相机时,还不得不考虑今后换机的问题,从自己的实际需求和水平出发而不是人云亦云,才能做出最适合自己的选择.出好片并非一定要DSRL.
CRT珑管显示器选购技巧
作为PC最重要的外设和“人机交流”的界面，显示器一直都是备受用户的关注，虽然液晶显示器的价格近期有所下滑，但是价格仍然。。。而且液晶显示器在色彩本身也有着先天的缺陷。所以，17寸纯平CRT显示器依然是市面上出货量最大的产品。我们知道，CRT显示器的品质决定于所采用的显像管，珑管显示器由于拥有技术上的优势和出色的表现，绝对是电脑发烧友们的首选。
随着CRT显示器技术的成熟，珑管的价格也不再像以前那样高高在上。由于选择珑管可以得到近乎完美的色彩表现，由于索尼和三菱都已经停产19寸以下的珑管，所以市面上的珑管显示器都是采用的存货，买一台就少一台，不过我觉得大家没有必要过于担心维修问题，因为大部分推出珑管显示器的厂商都是业界知名的大厂，售后服务方面应该是没有问题的。下面，我们首先来谈一谈珑管显示器的基本技巧。
一、硬件部分检查
1、检查包装箱是否完好，特别是上、下密封胶带，有些狡猾的经销商习惯从包装箱下面开封，包装箱上应该印有商标、序列号等信息。
2、包装箱内附带的驱动程序、电缆、合格证、质量保证等是否齐全。泡沫塑料是否崭新雪白，大部分显示器都应该套在一个防静电塑料袋里。
3、显示器外壳是否完好，有没有磕碰迹象或划痕，机身不应该有污渍、手印，屏幕的涂层不应该有脱落或划伤的痕迹，否则就很有可能是旧货。
4、注意显示器的显像管，看看显示屏是否够黑，越黑说明对比度越高，如果底色偏灰，一般是低级品。
5、透过机壳后的散热孔看机内是否有完整的防辐射金属罩，这是衡量显示器是否偷工减料的重要方法。
6、新显示器通电一段时间后，约20～30分钟时，会发出一种新塑料味道，旧显示器没有该种味道。
二、实际效果测试
1、测试显示器的聚焦能力
最简单的办法是打开一个文本文件，观察字体是否清晰，字体笔划是否细腻以及文字边缘是否锐利。如果长时间在聚焦不实的显示器前工作，很快就会造成双眼疲劳，甚至造成近视等不良后果。所以，在购买显示器时一定要注意显示器聚焦是否优秀，毕竟眼睛是很重要的。
2、观察显示器是否有呼吸效应
经常会有这种情况：刚刚设定好的显示器今天开机时四周突然多了一圈约1厘米的黑边，使用约半小时之后桌面又重新充满整个屏幕。这就是我们常说的呼吸效应了。呼吸效应与厂家的技术工艺是分不开的，如果生产厂家设计的相关控制电路不够先进，就很容易出现呼吸效应。当然，一些知名大厂的产品在这避免呼吸效应上做得要更出色一些。
3、显示器的色彩是否均匀
检查显示色彩是否均匀最简单的方法就是将桌面背景设为纯白，观察屏幕各个位置白色的纯度是否一致，有没有明显的色斑，色彩均匀性对专业用户比较重要。
4、显示器的失真现象
简单来讲，线形失真就是线条不直，而非线形失真就是表格不匀（每个单元格大小不一样或形状不同），这两种失真无疑会影响显示效果。通过显示器自带的调节功能应该可以修正一下。大多数显示器都存在着不同程度的线形失真与非线形失真，且通过调节也无法完全消除。
如何拍雪景
（一）拍雪景究竟如何用光？
1、拍人像时；除了合理构图外要尽量避免逆光拍摄，因为人的皮肤与白雪的曝光值相差很大，也就是说照顾了人雪地就会惨白无层。反过来，照顾了雪那么人脸就会曝光不足，色彩悔暗。所以我在拍人像时多用30－60度顺光并按手心（女）、手背（男）测光，减4分之1补偿曝光（AUTO档时）拍摄，这样既能吃到鱼，又能品到熊掌。
2、拍风光以“人”作为陪衬时；用10－30度的侧光比较好，A档时正常曝光即可。但也要注意远、中、近景的比例，及色彩的呼应关系。
3、拍风光时；用光和测光是最闹心的事，稍有不慎那就是个失败。（A）我拍雪韵的时候是按高光区域曝光，那样拍出来的韵味和线条才有感觉，（B）我拍雪野带森林时是欠0.5－1档曝光，因为黑色的树木干扰相机的测光。（C）我在拍高山雪景时是选在早晚拍摄，因为那时候的光线是很迷人的，而且是按照平均测光拍摄。（D）我在拍小品时主要也是考虑到突出雪地的质感。一般是平均或欠档曝光。（E）我在拍高调片时，一般选择“假阴天”或有薄雾的天气，同时过1－2档曝光。
（二）为什么我总是在拍雪景时欠档曝光。
1、首先考虑到固定影像的介质；胶卷和CCD方面。（A）目前在一般的情况下我们所用负片胶卷的宽容度是-3——＋2，也就是在拍摄时最多可以欠3档和过两档拍摄，一旦过曝雪地就会失去质感和层次。(B)数码相机的CCD成像宽容度就更窄，过曝一挡质感和层次就会荡然无存。
2、现在我们用的扫描仪几乎都是吃薄不吃厚，底片过厚时扫出来的影像质量就特别差。
3、拍摄雪景时我们周围的景物不可能都是白色的，其他比雪暗的物体及光影会影像我们的测光，一旦暗色调物体和光影过大过多时，咱们再按过档曝光的理论行事结果怎样大家会可想而知。
4、要给后期调整留有余地。上面说过，现在的相机尤其数码机固定影像的宽容度特别窄如果曝光过档后再调整将会很困难。如果按我的做法就算是曝光欠一点也不会出现大的疵露，通过后期也就调整过来了。
冬天如何拍雪景
拍摄雪景，最好是雪后晴天，如能赶上清晨的光线则更好。在阳光下，运用侧光和侧逆光，最能表现雪景的明暗层次和雪粒的透明质感，影调也富有变化。即使是远景，也能产生深远的气氛。如果拍摄雪中人物，脸部最好加辅助光，相机镜头上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，应加用深黄、橙黄或黄绿色镜，以压低天空影调，减弱雪地亮度，使景物影调柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光镜，以吸收白雪反向的偏振光，降低亮度，调节影调，使蓝天和白云突出，还可提高色彩的饱和度。
正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足。这是因为照相机的内测光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的。但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1－2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加1－2 级曝光量。也可将相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动”位置进行拍照。有入射光测光表的摄影者，在雪地里根据照射在被摄物体上的光束测光，按所得曝光数据拍照，那将是准确的。
在下雪天，要获得一幅雪花飞舞的照片，应选择深色背景作衬托；快门速度不宜太高，一般以1/115至1/160秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免因透视关系让雪花挡住人的脸部。
特写之美
我们在影视艺术的审美过程中，有一种不可忽视的现象，那就是特写镜头具有超常规的视觉冲击力。
在观赏一部影片之后，除动人的情节外，优秀的特写镜头，往往会打开你审美记忆的窗棂，在你的脑海中映像。在一个摄影艺术展览中，能表现摄影家崭新审美意象的特写，也往往独具视觉吸引力，人们总爱在它的面前驻足留连。在一本精美的画册中，那些扣人心弦的特写镜头，也常使人们爱不释手,反复观赏。所谓特写镜头,《辞海》是这样界定的：“拍摄人像的面部，人体的一个局部，一件物品或物品的一个细部的镜头，通常称特写镜头。”（上海辞书出版社1979年版）在摄影艺术造型的审美创造中，特写镜头具有自身独特的美感效应。归纳起来有四条：
一、特写的审美表现力
特写镜头,善于把审美客体－－被摄对象的局部形象集中、突出,清晰、强烈地表现出来。在描绘人物形象时，它可以凸现人物最能表现审美个性的局部，如能折射出心灵美的眼睛，能显示人物个性品格的脸部神情等。在刻划其他物像或描绘山水风光时，特写镜头所强调的富于美感的局部的画面,也往往最能表现摄影家新颖、独特的意境。
二、特写的视觉冲击力
摄影艺术审美信息的传递媒介－－照相机，尤其是那分辨率极高的好镜头，具有精细入微的影像分析力，它可以把人物事物的细部 ，淋漓尽致地表现出来，以其巨大的视觉冲击力，激起人们的审美注意和审美联想。
三、特写的主体抒情性
优秀的摄影家，善于观察事物，选择镜头，善于发现与抓取既能表现事物特性，又能表现摄影家本质力量的特写画面，用以表达摄影家的独特感受。由于画面集中，形象突出，往往表现出审美创造主体强烈的抒情力量。
四、特写的心灵震撼力
善于刻划人物内心世界，表现人物心灵美感的特写镜头，往往最能引起观赏者的心灵共鸣，产生强烈的心灵震撼力，象《当法兰西国旗降下的时刻》、《在结婚登记处》都是这类的作品。摄影艺术的特写镜头，不论是描绘人物心灵窗口的眸子 ,刻划表现人物性格的手势,表现人物活动引人入胜的情节,只要自然天成 ,意趣新颖，都可以卓成佳构。不过 ,那些妙手天成、永远无法再现的瞬间特写画幅,通常是百里挑一的。特写镜头的审美创造比起其他中景、大场面的作品的成功率,似乎会更低、更不易得。在审美鉴赏时,对这一点，我们不应忽视。
古今中外，优秀摄影艺术作品用特写镜头形式来表现的佳作,可真是不少 。在我国,著名摄影家郑景康在50年代所创作的名作《齐白石》就是以特写镜头来表现作者善于以形写神,使作品形真而神似,把我国一代绘画大师齐白石的神情、风韵、气质表现得酣畅淋漓。《齐白石》堪称为一幅为时代名人传神写照的力作。又如, 50年代田原创作《炼钢工人李绍奎》时, 也是用特写镜头描写李绍奎在炉前汗如雨地喜看钢时的神情, 来表现新中国成立后当家作主的一代工人的高大形象和豪迈气概。
作者:郑景康
在海外摄影的星空中，特写佳作更是繁星闪烁。象美国的史泰钦在20年代拍摄的《好莱坞影星葛丽泰?嘉宝》；尤金?史密斯在第二次世界大战期间拍摄的《赛班岛》；被西方报刊登载次数最多的女摄石》就是以特写镜头来表现作者善于以形写神,使作品形真而神似,把我国一代绘画大师齐白石的神情、风韵、气质表现得酣畅淋漓。《齐白石》堪称为一幅为时代名人传神写照的力作。又如, 50年代田原创作《炼钢工人李绍奎》时, 也是用特写镜头描写李绍奎在炉前汗如雨地喜看钢时的神情, 来表现新中国成立后当家作主的一代工人的高大形象和豪迈气概。
在海外摄影的星空中，特写佳作更是繁星闪烁。象美国的史泰钦在20年代拍摄的《好莱坞影星葛丽泰?嘉宝》；尤金?史密斯在第二次世界大战期间拍摄的《赛班岛》；被西方报刊登载次数最多的女摄影家阿诺德拍摄 的《出生后的第一个五分钟》;日本秋山庄太郎于二战后拍摄的《少女》系列，都是用特写镜头表现人物的传世名作。战后拍摄的《少女》系列，都是用特写镜头表现人物的传世名作。
原本题目是叫《漫漫摄影发烧路》，可想到几年来虽痴迷于摄影，但每天魂思梦绕的除了机身就是镜头，片子拍了不少，可是以砖墙和报纸居多（为了检验镜头的表现和机身的对焦/曝光精度）。在器材上的投入和所谓“作品”的产出极不成比例，所以一提到“摄影”二字就汗颜不止，干脆改到了现在这个题目。
这几年在这条路上摸爬滚打过来，又看到周围无数的影友也在重复着和我一样的道路，未免还会碰到我原来的烦恼和痛苦。所以斗胆将我和我熟知的影友的发烧历程总结出来。希望要上路的影友能得到些借鉴。您如果已经是“过来人”了，而且文中所述和您的经历类似，请会心一笑，表明咱们产生了“共鸣”。
另外要说明的非常重要的一点是，这里所说的影友或发烧友指的是和我一样的广大业余爱好者。咱们共同的特点是：第一，完全是自费发烧（花钱买罪受？）；第二，经济并不十分宽裕。判断依据是您最近时常想念的机身或镜头的售价是您月收入的二至二十四倍。而且倍数越大，说明您发烧的度数越高。正是这两个特点，注定了我们广大的影友发的发烧路无比的曲折。如果您用的是公家的顶级器材，或者觉着开始就买“顶级”机身加一套专业镜头并不是很大负担的话，本篇文章肯定就不适用于您了。
一、上路之前
大多数人在正式发烧之前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或着借用过朋友的单反相机，甚至你本来就拥有一架带标准镜头的单反相机，但是从来没有想过后来会如此的痴迷。驱动你踏上这条路的动力是多种多样的，或看到了一次摄影展，或看到一本摄影画册，或仅仅看到了朋友拍到的一张风景，你好象一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片。碰巧你刚丛一个旅游胜地归来。看着自己用“傻瓜”相机拍的惨不忍睹的照片，你暗下决心，一定要好好钻研一下“摄影”。
二、单反相机，一定要单反相机才能搞“创作”
大凡关于摄影的指南都是这么说的。只用过135“傻瓜”相机的你觉着以前拍的照片不行的原因归结于没有135单反机。买单反机之前你要经过一番考察。这“考察”使你慢慢推开了相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带标准镜头或标准变焦镜头的或手动对焦/曝光或自动对焦/曝光的单反相机请了回家（***本文尽量没有提到相机的品牌，但“品牌”有可能是在以后使你苦恼的重要因素之一***）。你在不知不觉之中以把双脚踏上了这条发烧“不归路”。
三、要配齐所有焦距段，最起码是28mm到200mm
在你用你新买的单反机拍了几卷胶卷以后，发现要出“作品”远不是有单反机就行那么简单。回过头来看名家的作品，好象用的镜头要么是比你镜头广的广角镜头，要么是比你镜头焦距长的的长焦镜头。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注镜头了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。你开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。可配齐广角，中焦，长焦的迫切愿望是那么的强烈以至使你盯上了“便宜”的小口径变焦头。这些变焦头使你用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这些大变焦比的镜头感到洋洋得意。
果然，你在镜头上的投资没有白费，你的照片开始有别于你周围朋友拍的留念照了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端较浅的景深给你的照片带来的“与众不同”的感觉。你周围人对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力。
四、备用机身，要用专业的标准要求自己。
再添一个机身的想法此时又滋生出来了。你说服自己的冠冕堂皇的理由是：
1、频繁更换镜头太麻烦；
2、可同时使用不同的胶卷；
3、有一个备用的机身以防万一。
你试图用这三个理由说服自己但又不愿意深究这三个理由是否成立。因为你心底深处真正的想法是要买一个更好的机身（时下叫机身升级）。可能在你买第一个机身时怎么也想不到会烧到现在这个程度或者当时确实财政吃紧，总之，你认为只有再买一个更高级的机身才能配齐你的“摄影系统”，而如果只有当前这一个机身的话肯定会妨碍你出“作品”。
经过长时间的紧衣缩食，你终于又实现了你的这个愿望。有着两个机身的你终于有了点“专业”的自我感觉，特别是跟影友们一起去“采风”的时候。可是新鲜感一过，你才发现：
1、同时带两个机身要远远比换镜头麻烦；
2、你两个机身很少装不同的胶卷；
3、好象只有胸前两个机身偶尔互相碰撞会让你感到心疼以外从来不用担心机身会有什么故障。
慢慢地，你又开始只用一个机身了，当然是更高级的那个。原先的机身在摄影包的底层找到了自己的归宿。
五、镜头除了焦距以外，还有最大光圈等重要参数。
你原本以为在器材上的投资已经结束了，可不幸的是这只是你花钱高潮的序曲。
随着你摄影水平的提高你开始有一些片子要放大一下。原本在五寸、七寸照片上看着很清楚的风景、人物，放大到十二寸左右就难以满足你越来越挑剔的眼光了。你现在也知道了“镜头素质”是怎么回事，越来越注意自己拍的片子色彩还原好不好、有没有暗角、逆光时眩光严不严重......你总是拿着五倍后来又换成十倍的放大镜看底片。你开始意识到刚开始买镜头时只考虑焦距范围可能是最不成熟的行为。虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不实；你的片子色彩还原不好是因为扩片小姐刚跟男朋友分手心情太差，但你还是越来越不满足你那些“低素质”的变焦镜头了。
这次你确实比原来成熟了，学会了在买镜头之前先找齐所有的资料，反复对比各项参数。还是由于资金的原因，你不得不考虑性能价格比。虽然开始你仍然觉着没有必要买恒定光圈大口径的变焦镜头去追求那大一至两级的光圈，但以拥有很多镜头资料的你后来慢慢发现恒定光圈大口径的的“专业”变焦镜头和那些“业余”镜头的差别不仅仅是大一至两级的光圈，而是镜头光学素质（最起码是在镜头的数据上的）和机械做工的不可比性。这一点在镜头的重量和价格上充分体现了出来。换句话说你觉着现在只有这种镜头才能满足你用十倍放大镜看底片这么高级别的需要。
“要买恒定光圈大口径专业变焦镜头”的想法刚冒出来的时候着实下了你一跳，因为这将意味者你要用两倍以上于你化在机身上的资金投入去买镜头！这远远超出了你最初机身和镜头投入比例保持1：1的心理底线。况且这钱不是一下能赚的来的......
然而你现在“中毒”已经太深，你开始每天晚上睡觉都梦到那一两只镜头。经常在陪家人逛街的时候跑到摄影器材商店，“爬在柜台上痴痴地看货架上的‘梦中情人’直到口水流出来”（一位坛友哼哼牛？的妙语）。你终于无法承受这一番痛苦折磨，痛下决心，砸锅卖铁也要买下这镜头。你首先想到的是把你原来的镜头出手。可到了二手器材店你才知道你悉心爱护下的足有九五成新的镜头店主最多能给你五成的价钱。你终于明白了“鸡肋”的确切含义。由于你太需要钱了，虽然你心里痛骂着“奸商”但还是把镜头留给了他......
当你终于把“梦中情人”拿到手上以后自然是无比的欣喜，虽然欣喜中带有一丝心痛。试拍报纸和砖墙的结果表明这“高素质”的镜头果然不负众望，这使你心理得到了极大的安慰。可在以后的实拍中你越来越发现在80%到90%的条件下这贵了几倍的镜头和你原来的“低素质”镜头并没有明显的差别。毕竟平时拍摄风景而且光照好时小光圈用的多，聚焦不实的时候用什么镜头都不清楚，扩片小姐的心情仍然起伏不定......特别是当你扛着“梦中情人”翻过一个山坡累的气喘吁吁时，你甚至开始怀念起你原来那套已属于别人的轻便的镜头来了。
六、定焦镜头，你真的需要了！虽然主要是在心理上。
毕竟你在家看镜头资料和摄影杂志的时间要远远多于你扛镜头满山跑的时间多，而在家时你又忘却了镜头沉重给你带来的不便。不知从什么时候起你在看镜头数据资料和各种测评数据时下意识地转变了立场：你总是不自觉地想寻求你拥有镜头的缺点和不足。就象你爱一个人，她/他在你心目中太完美了，你害怕她/他会有一点点的瑕疵会影响到其在你心目中神圣的形象所以对她/他的缺点有一种神经质的敏感。
果然，一篇镜头测评的文章把你彻底击垮了：“（此镜头）......拥有近乎完美的光学素质，特别是在......，然而比起定焦镜头来还是有一定的差距......一般严肃的摄影师是不会接受这种为寻求便利而做出的在作品质量上的妥协......”。
你原来一直以为（特别是经过各种形式的广告的引导）变焦镜头是技术进步的结果，而且其素质已经赶超了原来的定焦镜头。孰不知现在所有镜头厂家设计镜头时用的还是数十年前甚至上百年前的光学公式，而变焦镜头由于其镜片组数多虽几经努力还不能做到象定焦镜头那样好。
再对比一下定焦镜头的价格，就算买几只镜头也要低于你那支大光圈的变焦镜头。你现在脑子里完全充斥着你的镜头这个可能是唯一的但现在是你最介意的缺点。你越想越觉得你好象又犯了个错误。
定焦镜头，你真的需要了。虽然主要是在心理上……
七、中（画）幅，一个新的梦想的开始
中幅相机一般指的是120相机。在“国产经典双（镜头）反（光）相机”网站（ http://www.ChinaTLR.com )的首页有这样一段话：
“你可能已拥有了一整套相当不错的135相机，这是你花了很长时间建立的系统，因为你买每个镜头前都要考察一番。你又买了坚实的脚架和云台。你使用遮光罩，快门线，反光镜锁。。。以保证象质。 你对你放大照片的结果非常满意。这时该发生的事情终于发生了--你看到一张放大到nXn （n>24) 寸的 一张作品，你知道你没戏了。 Its big, its sharp, its beautiful - 这就是中幅！ -- 摘译自 photo.net， 原作者Doug Hughes”
虽然你一年也没有几张要放大到24寸以上的照片，但这段话对发烧至此的你极具煽动性。你原来只知道120相机只有专业人员和影楼才会用，现在你终于明白了为什么他们会用120相机。虽然120相机系统单比镜头的分辩率等参数赶不上135相机的镜头，但其占据大底的优势。就连国字号的摄影杂志也发表了（在放大到一定尺寸以上时）国产的双反120相机比世界上最顶级的德国某牌号135相机怎么怎么样的言论。
虽然由于120相机的产量小，不具备135相机的规模效益但你还是可以有多种选择。从一二百块的旧国产双反，到动辄上十万的欧洲顶级，你都可以量力而行，做出适合你的选择。而他们之间的差别从“象质”角度讲要小于120和135两种系统之间的差别。
可当你真的投资买了中幅相机以后，你会发现比起135相机来讲120相机太麻烦了，还要负担比135高的多的胶卷和冲扩费用。这就是为“追求象质”而付出的代价。
然而对“追求象质”是无止境的，比120底片还要大的多的是4X5, 比4X5底片大的多的 是8X10......这什么时候算到个头啊？
八、你又需要一个“傻瓜”相机了！但你现在管它叫旁轴相机。
虽然这条路上的每一步都伴随着痛苦，但走到现在你才理解什么是真正的痛苦：拥有这么多摄影器材的你每天还要为生计忙碌，每天上班下班，好容易赶个节假日还要打理家务，串亲访友。能出门旅游的机会一年也没几次，即使能出门了又很少是专为拍片。除了测试镜头外光剩空按快门了。真有英雄无用武之地的感觉。
终于你受一些大师的启发，找到了一个解决办法：何不抓拍你周围的人和事呢？只要出家门都能拍，没准哪天能赶上个“决定性的瞬间”。好多大师不都是这么起家的吗？
说干就干！你打量了你那些摄影器材，大摄影包是不能带的；硕大的变焦头更不能带。看来只能用轻便的小广角或标头了......
不幸的是你这种“创作”的状态没坚持几天就夭折了，因为领导和同事每天都用异样的眼神看着你包里的这套单反机。虽然你只用了你最小体积的镜头，但你的领导和同事还是具有“单反相机就是专业相机”的认识水平的。不用开口你就能从眼神里看出他们心理的疑惑“莫非这小子有跳槽的想法......？”
更让你觉得沮丧的是当你在上班途中好不容易碰到个“闪光点”，你的单反机总是引起被摄者的注意。落到底片上的大多是别人对你镜头怒目而视的脸。
你终于明白为什么大师们都用旁轴相机了。
符合你条件的旁轴相机并不难找。可先如今大部分旁轴相机都是程序曝光的。你想要的有光圈优先曝光的旁轴机大都价格不菲，随然现在的程序曝光功能的机子是从只有光圈优先曝光功能的机子进化来的。
无奈，你只有选择一台程序快门，有电动卷片，装有定焦或变焦镜头的旁轴相机。虽然别人还是称之为“傻瓜机”，但你管它叫有自动功能的“旁轴相机”......
九、没有列出的但使你猛掏银子的还有：
三角架，你可能买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的。黑白放大机，到时候你就会受人煽动，试图控制“摄影”的全过程。幻灯机，反转片......
十、你现在可以算过来人了，但这条路是没有尽头的
静下心来想一想，算一算，你在摄影器材上的花费可能是你们家除了住房以外最大的花费了。虽然你在尽量克制你的预算，可结果还会或多或少影响到了你家人的生活。你或许应该反省一下自从你有了这爱好以后，对家人的关爱是否少了许多？或许你现在仍然无怨无悔，那祝愿你能更加理智些，认清器材对摄影的作用，一步一个脚印地走下去。
你可能要对于正要上路的或没有陷的太深的影友建议别买变焦头焦一步就照3个定焦计划，Xitek也大声疾呼“便宜买死人”，可他们没人能听的进去，就象当初的你一样。可能这发烧发的就是这个过程。
是谁说来着：“让一个男人破产的最简单的办法是，给他一架相机。”
TTL单镜头反光式取景
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了TTL单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（Olympus）的相机上经常使用这种取景器。
声音记录功能
声音记录功能对摄影记者很有用，利用它可在拍摄时将有关说明一同记录，传递图片的同时亦将有关拍摄的说明传送出去，便于编辑人员及时了解拍摄意图及背景资料，从而及时配以贴切的图片说明。
镜头与机身可相对旋转/分离功能
这一功能使拍摄的机动性大为增加
微距拍摄功能
微距拍摄功能对经常进行昆虫、花卉拍摄的人是非常有用的，当然这仅对数码轻便相机而言，因为数码单反相机只要换上微距镜头或加上各种近拍附件就可方便地进行微距拍摄。
影像处理功能
选购数码轻便相机时，应尽可能选择带有影像删除功能和对存储卡进行格式化处理的数码轻便相机。删除影像时不仅仅能删除最后一幅影像，最好能对任何一幅影像进行删除。
白平衡调整功能
白平衡调整功能的作用与彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类同的，目的是得到准确的色彩还原，只是白平衡调整无需在镜头前加滤色镜，采用的是电路调整方式，分为自动调整和手动调整两类方式。
（在选购数码相机时，相机上有白平衡调整功能更好，没有亦无妨，切不要将此功能作为选购数码相机的必备条件，因为利用图象处理软件可对数字图象的色彩进重整。）
什么叫全幅DSRL？
朋友，用照相机摄影都得有感光元件，传统相机的感光元件是胶片，数码相机的感光元件是感光器（CCD或COMS），感光器面积的大小与35mm胶片面积相比，如果接近或相等，就是全画幅；小于35mm胶片面积，就是非全画幅。
举个例子：传统135相机底片尺寸为36mm×24mm，佳能EOS-5D数码单反机CMOS的尺寸为35.8mm×23.9mm，接近36mm×24mm的尺寸。所以，佳能EOS-5D叫全幅数码单反机。全画幅单反机的感光器面积由于与35mm胶片相等，因此，所配置的各种镜头的焦距也和传统相机一样。仅供参考。
全幅DSRL指专业的单反相机.
机器重要还是脑袋重要,这是摄影论坛上经常争论的一个问题.PConline网上R1的测评出来后,这一问题又延伸为R1(其实代表未来新一代APS尺寸图像传感器的高端DC群)与DSRL的争鸣.我也参与其中.
机器本来对使用者来说,最重要的是合适与否而不是简单的拿技术指标论高低,再高级的相机,都有缺陷,都会被超越,再"低级"的相机,都能满足相应消费群体的使用需求.但遗憾的是,许多争论中,根本没有涉及使用者的用途目的及技术水平,而是简单的拿技术指标成像结果和售价作对比,所以永远也争不出个所以然.
我认为"DSRL还是DC"原本不是个问题,根据用家的用途目的和技术水准就可作为简单的判断标准:
1.专业和职业摄影工作者,比如摄影师,图片记者等等.理由无需赘述,其工作性质和DSRL对比DC的技术优势决定了对工具的选择,实际上这类人中不乏DC单反并举的双枪将甚至加上大画幅的三枪将.
2.具备中级以上技术水准的摄影发烧友.爱好与发烧,简而言之区别就在前者摄影终究是为生活服务,后者摄影即是生活的一部分.而什么才是中级水平呢?懂得构图用光,开始用光影图形表达自己的主观倾向?这个问题始终比较难表述,根据我对F717的使用情况和对出片效果的观察,我照的相片有构图和光线运用但基本没有创意和个人主观表现,最多介于初中级之间,所以形象一点说就是水平高于我的就是中级或以上水准.(大家如有兴趣可以在摄影专区-按相机浏览-索尼类中,看看我为参加R1争论发的的<向F717致敬2~6>共25张片子,或者输入"xx235"的作者名称查找,直接对比一下).水平在我之下的朋友,纯粹自用的话完全可以不比上DSRL, 因为那样也不过是性能浪费.水平大致与我相当的,大概就是R1之类的潜在消费群体(当然,最好是在R1降到6000左右,哈哈.)
3.用途决定.需要铜版印刷或者其他商业用途出片的一般起码要上DRSL,一般A3A4冲印和PC浏览的好一点的DC即可.
DC无疑与DSRL有质的差别,但两者在购买成本使用成本和使用的便捷性上,也有不可忽略的差别,而且现在数码相机的技术发展日新月异,一般消费者在购买相机时,还不得不考虑今后换机的问题,从自己的实际需求和水平出发而不是人云亦云,才能做出最适合自己的选择.出好片并非一定要DSRL.
CRT珑管显示器选购技巧
作为PC最重要的外设和“人机交流”的界面，显示器一直都是备受用户的关注，虽然液晶显示器的价格近期有所下滑，但是价格仍然。。。而且液晶显示器在色彩本身也有着先天的缺陷。所以，17寸纯平CRT显示器依然是市面上出货量最大的产品。我们知道，CRT显示器的品质决定于所采用的显像管，珑管显示器由于拥有技术上的优势和出色的表现，绝对是电脑发烧友们的首选。
随着CRT显示器技术的成熟，珑管的价格也不再像以前那样高高在上。由于选择珑管可以得到近乎完美的色彩表现，由于索尼和三菱都已经停产19寸以下的珑管，所以市面上的珑管显示器都是采用的存货，买一台就少一台，不过我觉得大家没有必要过于担心维修问题，因为大部分推出珑管显示器的厂商都是业界知名的大厂，售后服务方面应该是没有问题的。下面，我们首先来谈一谈珑管显示器的基本技巧。
一、硬件部分检查
1、检查包装箱是否完好，特别是上、下密封胶带，有些狡猾的经销商习惯从包装箱下面开封，包装箱上应该印有商标、序列号等信息。
2、包装箱内附带的驱动程序、电缆、合格证、质量保证等是否齐全。泡沫塑料是否崭新雪白，大部分显示器都应该套在一个防静电塑料袋里。
3、显示器外壳是否完好，有没有磕碰迹象或划痕，机身不应该有污渍、手印，屏幕的涂层不应该有脱落或划伤的痕迹，否则就很有可能是旧货。
4、注意显示器的显像管，看看显示屏是否够黑，越黑说明对比度越高，如果底色偏灰，一般是低级品。
5、透过机壳后的散热孔看机内是否有完整的防辐射金属罩，这是衡量显示器是否偷工减料的重要方法。
6、新显示器通电一段时间后，约20～30分钟时，会发出一种新塑料味道，旧显示器没有该种味道。
二、实际效果测试
1、测试显示器的聚焦能力
最简单的办法是打开一个文本文件，观察字体是否清晰，字体笔划是否细腻以及文字边缘是否锐利。如果长时间在聚焦不实的显示器前工作，很快就会造成双眼疲劳，甚至造成近视等不良后果。所以，在购买显示器时一定要注意显示器聚焦是否优秀，毕竟眼睛是很重要的。
2、观察显示器是否有呼吸效应
经常会有这种情况：刚刚设定好的显示器今天开机时四周突然多了一圈约1厘米的黑边，使用约半小时之后桌面又重新充满整个屏幕。这就是我们常说的呼吸效应了。呼吸效应与厂家的技术工艺是分不开的，如果生产厂家设计的相关控制电路不够先进，就很容易出现呼吸效应。当然，一些知名大厂的产品在这避免呼吸效应上做得要更出色一些。
3、显示器的色彩是否均匀
检查显示色彩是否均匀最简单的方法就是将桌面背景设为纯白，观察屏幕各个位置白色的纯度是否一致，有没有明显的色斑，色彩均匀性对专业用户比较重要。
4、显示器的失真现象
简单来讲，线形失真就是线条不直，而非线形失真就是表格不匀（每个单元格大小不一样或形状不同），这两种失真无疑会影响显示效果。通过显示器自带的调节功能应该可以修正一下。大多数显示器都存在着不同程度的线形失真与非线形失真，且通过调节也无法完全消除。
如何拍雪景
（一）拍雪景究竟如何用光？
1、拍人像时；除了合理构图外要尽量避免逆光拍摄，因为人的皮肤与白雪的曝光值相差很大，也就是说照顾了人雪地就会惨白无层。反过来，照顾了雪那么人脸就会曝光不足，色彩悔暗。所以我在拍人像时多用30－60度顺光并按手心（女）、手背（男）测光，减4分之1补偿曝光（AUTO档时）拍摄，这样既能吃到鱼，又能品到熊掌。
2、拍风光以“人”作为陪衬时；用10－30度的侧光比较好，A档时正常曝光即可。但也要注意远、中、近景的比例，及色彩的呼应关系。
3、拍风光时；用光和测光是最闹心的事，稍有不慎那就是个失败。（A）我拍雪韵的时候是按高光区域曝光，那样拍出来的韵味和线条才有感觉，（B）我拍雪野带森林时是欠0.5－1档曝光，因为黑色的树木干扰相机的测光。（C）我在拍高山雪景时是选在早晚拍摄，因为那时候的光线是很迷人的，而且是按照平均测光拍摄。（D）我在拍小品时主要也是考虑到突出雪地的质感。一般是平均或欠档曝光。（E）我在拍高调片时，一般选择“假阴天”或有薄雾的天气，同时过1－2档曝光。
（二）为什么我总是在拍雪景时欠档曝光。
1、首先考虑到固定影像的介质；胶卷和CCD方面。（A）目前在一般的情况下我们所用负片胶卷的宽容度是-3——＋2，也就是在拍摄时最多可以欠3档和过两档拍摄，一旦过曝雪地就会失去质感和层次。(B)数码相机的CCD成像宽容度就更窄，过曝一挡质感和层次就会荡然无存。
2、现在我们用的扫描仪几乎都是吃薄不吃厚，底片过厚时扫出来的影像质量就特别差。
3、拍摄雪景时我们周围的景物不可能都是白色的，其他比雪暗的物体及光影会影像我们的测光，一旦暗色调物体和光影过大过多时，咱们再按过档曝光的理论行事结果怎样大家会可想而知。
4、要给后期调整留有余地。上面说过，现在的相机尤其数码机固定影像的宽容度特别窄如果曝光过档后再调整将会很困难。如果按我的做法就算是曝光欠一点也不会出现大的疵露，通过后期也就调整过来了。
冬天如何拍雪景
拍摄雪景，最好是雪后晴天，如能赶上清晨的光线则更好。在阳光下，运用侧光和侧逆光，最能表现雪景的明暗层次和雪粒的透明质感，影调也富有变化。即使是远景，也能产生深远的气氛。如果拍摄雪中人物，脸部最好加辅助光，相机镜头上要戴遮光罩。如果用黑白片拍雪景，应加用深黄、橙黄或黄绿色镜，以压低天空影调，减弱雪地亮度，使景物影调柔和。若用彩色片拍雪景，最好用偏光镜，以吸收白雪反向的偏振光，降低亮度，调节影调，使蓝天和白云突出，还可提高色彩的饱和度。
正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。在大面积雪景中，用照相机内测光系统测光，根据显示的数据拍摄雪景，一般都曝光不足。这是因为照相机的内测光表都是以一定的程序进行测光的，它所显示的数据是综合场景中高光部分、中间色调、阴影部分的平均光值。这在大多数情况下是可行的。但在雪景中，强烈的反射光往往使测光结果相差1－2级曝光量。在这种情况下，可使用曝光补偿，酌情增加1－2 级曝光量。也可将相机对准中间色调物体，采取局部近测，并按此时测得的数据，将相机调到“手动”位置进行拍照。有入射光测光表的摄影者，在雪地里根据照射在被摄物体上的光束测光，按所得曝光数据拍照，那将是准确的。
在下雪天，要获得一幅雪花飞舞的照片，应选择深色背景作衬托；快门速度不宜太高，一般以1/115至1/160秒为宜，这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感。在拍摄大雪纷飞中的人物时，要注意不要让雪花太接近镜头，以免因透视关系让雪花挡住人的脸部。
特写之美
我们在影视艺术的审美过程中，有一种不可忽视的现象，那就是特写镜头具有超常规的视觉冲击力。
在观赏一部影片之后，除动人的情节外，优秀的特写镜头，往往会打开你审美记忆的窗棂，在你的脑海中映像。在一个摄影艺术展览中，能表现摄影家崭新审美意象的特写，也往往独具视觉吸引力，人们总爱在它的面前驻足留连。在一本精美的画册中，那些扣人心弦的特写镜头，也常使人们爱不释手,反复观赏。所谓特写镜头,《辞海》是这样界定的：“拍摄人像的面部，人体的一个局部，一件物品或物品的一个细部的镜头，通常称特写镜头。”（上海辞书出版社1979年版）在摄影艺术造型的审美创造中，特写镜头具有自身独特的美感效应。归纳起来有四条：
一、特写的审美表现力
特写镜头,善于把审美客体－－被摄对象的局部形象集中、突出,清晰、强烈地表现出来。在描绘人物形象时，它可以凸现人物最能表现审美个性的局部，如能折射出心灵美的眼睛，能显示人物个性品格的脸部神情等。在刻划其他物像或描绘山水风光时，特写镜头所强调的富于美感的局部的画面,也往往最能表现摄影家新颖、独特的意境。
二、特写的视觉冲击力
摄影艺术审美信息的传递媒介－－照相机，尤其是那分辨率极高的好镜头，具有精细入微的影像分析力，它可以把人物事物的细部 ，淋漓尽致地表现出来，以其巨大的视觉冲击力，激起人们的审美注意和审美联想。
三、特写的主体抒情性
优秀的摄影家，善于观察事物，选择镜头，善于发现与抓取既能表现事物特性，又能表现摄影家本质力量的特写画面，用以表达摄影家的独特感受。由于画面集中，形象突出，往往表现出审美创造主体强烈的抒情力量。
四、特写的心灵震撼力
善于刻划人物内心世界，表现人物心灵美感的特写镜头，往往最能引起观赏者的心灵共鸣，产生强烈的心灵震撼力，象《当法兰西国旗降下的时刻》、《在结婚登记处》都是这类的作品。摄影艺术的特写镜头，不论是描绘人物心灵窗口的眸子 ,刻划表现人物性格的手势,表现人物活动引人入胜的情节,只要自然天成 ,意趣新颖，都可以卓成佳构。不过 ,那些妙手天成、永远无法再现的瞬间特写画幅,通常是百里挑一的。特写镜头的审美创造比起其他中景、大场面的作品的成功率,似乎会更低、更不易得。在审美鉴赏时,对这一点，我们不应忽视。
古今中外，优秀摄影艺术作品用特写镜头形式来表现的佳作,可真是不少 。在我国,著名摄影家郑景康在50年代所创作的名作《齐白石》就是以特写镜头来表现作者善于以形写神,使作品形真而神似,把我国一代绘画大师齐白石的神情、风韵、气质表现得酣畅淋漓。《齐白石》堪称为一幅为时代名人传神写照的力作。又如, 50年代田原创作《炼钢工人李绍奎》时, 也是用特写镜头描写李绍奎在炉前汗如雨地喜看钢时的神情, 来表现新中国成立后当家作主的一代工人的高大形象和豪迈气概。
作者:郑景康
在海外摄影的星空中，特写佳作更是繁星闪烁。象美国的史泰钦在20年代拍摄的《好莱坞影星葛丽泰?嘉宝》；尤金?史密斯在第二次世界大战期间拍摄的《赛班岛》；被西方报刊登载次数最多的女摄石》就是以特写镜头来表现作者善于以形写神,使作品形真而神似,把我国一代绘画大师齐白石的神情、风韵、气质表现得酣畅淋漓。《齐白石》堪称为一幅为时代名人传神写照的力作。又如, 50年代田原创作《炼钢工人李绍奎》时, 也是用特写镜头描写李绍奎在炉前汗如雨地喜看钢时的神情, 来表现新中国成立后当家作主的一代工人的高大形象和豪迈气概。
在海外摄影的星空中，特写佳作更是繁星闪烁。象美国的史泰钦在20年代拍摄的《好莱坞影星葛丽泰?嘉宝》；尤金?史密斯在第二次世界大战期间拍摄的《赛班岛》；被西方报刊登载次数最多的女摄影家阿诺德拍摄 的《出生后的第一个五分钟》;日本秋山庄太郎于二战后拍摄的《少女》系列，都是用特写镜头表现人物的传世名作。战后拍摄的《少女》系列，都是用特写镜头表现人物的传世名作。
原本题目是叫《漫漫摄影发烧路》，可想到几年来虽痴迷于摄影，但每天魂思梦绕的除了机身就是镜头，片子拍了不少，可是以砖墙和报纸居多（为了检验镜头的表现和机身的对焦/曝光精度）。在器材上的投入和所谓“作品”的产出极不成比例，所以一提到“摄影”二字就汗颜不止，干脆改到了现在这个题目。
这几年在这条路上摸爬滚打过来，又看到周围无数的影友也在重复着和我一样的道路，未免还会碰到我原来的烦恼和痛苦。所以斗胆将我和我熟知的影友的发烧历程总结出来。希望要上路的影友能得到些借鉴。您如果已经是“过来人”了，而且文中所述和您的经历类似，请会心一笑，表明咱们产生了“共鸣”。
另外要说明的非常重要的一点是，这里所说的影友或发烧友指的是和我一样的广大业余爱好者。咱们共同的特点是：第一，完全是自费发烧（花钱买罪受？）；第二，经济并不十分宽裕。判断依据是您最近时常想念的机身或镜头的售价是您月收入的二至二十四倍。而且倍数越大，说明您发烧的度数越高。正是这两个特点，注定了我们广大的影友发的发烧路无比的曲折。如果您用的是公家的顶级器材，或者觉着开始就买“顶级”机身加一套专业镜头并不是很大负担的话，本篇文章肯定就不适用于您了。
一、上路之前
大多数人在正式发烧之前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或着借用过朋友的单反相机，甚至你本来就拥有一架带标准镜头的单反相机，但是从来没有想过后来会如此的痴迷。驱动你踏上这条路的动力是多种多样的，或看到了一次摄影展，或看到一本摄影画册，或仅仅看到了朋友拍到的一张风景，你好象一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片。碰巧你刚丛一个旅游胜地归来。看着自己用“傻瓜”相机拍的惨不忍睹的照片，你暗下决心，一定要好好钻研一下“摄影”。
二、单反相机，一定要单反相机才能搞“创作”
大凡关于摄影的指南都是这么说的。只用过135“傻瓜”相机的你觉着以前拍的照片不行的原因归结于没有135单反机。买单反机之前你要经过一番考察。这“考察”使你慢慢推开了相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带标准镜头或标准变焦镜头的或手动对焦/曝光或自动对焦/曝光的单反相机请了回家（***本文尽量没有提到相机的品牌，但“品牌”有可能是在以后使你苦恼的重要因素之一***）。你在不知不觉之中以把双脚踏上了这条发烧“不归路”。
三、要配齐所有焦距段，最起码是28mm到200mm
在你用你新买的单反机拍了几卷胶卷以后，发现要出“作品”远不是有单反机就行那么简单。回过头来看名家的作品，好象用的镜头要么是比你镜头广的广角镜头，要么是比你镜头焦距长的的长焦镜头。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注镜头了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。你开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。可配齐广角，中焦，长焦的迫切愿望是那么的强烈以至使你盯上了“便宜”的小口径变焦头。这些变焦头使你用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这些大变焦比的镜头感到洋洋得意。
果然，你在镜头上的投资没有白费，你的照片开始有别于你周围朋友拍的留念照了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端较浅的景深给你的照片带来的“与众不同”的感觉。你周围人对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力。
四、备用机身，要用专业的标准要求自己。
再添一个机身的想法此时又滋生出来了。你说服自己的冠冕堂皇的理由是：
1、频繁更换镜头太麻烦；
2、可同时使用不同的胶卷；
3、有一个备用的机身以防万一。
你试图用这三个理由说服自己但又不愿意深究这三个理由是否成立。因为你心底深处真正的想法是要买一个更好的机身（时下叫机身升级）。可能在你买第一个机身时怎么也想不到会烧到现在这个程度或者当时确实财政吃紧，总之，你认为只有再买一个更高级的机身才能配齐你的“摄影系统”，而如果只有当前这一个机身的话肯定会妨碍你出“作品”。
经过长时间的紧衣缩食，你终于又实现了你的这个愿望。有着两个机身的你终于有了点“专业”的自我感觉，特别是跟影友们一起去“采风”的时候。可是新鲜感一过，你才发现：
1、同时带两个机身要远远比换镜头麻烦；
2、你两个机身很少装不同的胶卷；
3、好象只有胸前两个机身偶尔互相碰撞会让你感到心疼以外从来不用担心机身会有什么故障。
慢慢地，你又开始只用一个机身了，当然是更高级的那个。原先的机身在摄影包的底层找到了自己的归宿。
五、镜头除了焦距以外，还有最大光圈等重要参数。
你原本以为在器材上的投资已经结束了，可不幸的是这只是你花钱高潮的序曲。
随着你摄影水平的提高你开始有一些片子要放大一下。原本在五寸、七寸照片上看着很清楚的风景、人物，放大到十二寸左右就难以满足你越来越挑剔的眼光了。你现在也知道了“镜头素质”是怎么回事，越来越注意自己拍的片子色彩还原好不好、有没有暗角、逆光时眩光严不严重......你总是拿着五倍后来又换成十倍的放大镜看底片。你开始意识到刚开始买镜头时只考虑焦距范围可能是最不成熟的行为。虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不实；你的片子色彩还原不好是因为扩片小姐刚跟男朋友分手心情太差，但你还是越来越不满足你那些“低素质”的变焦镜头了。
这次你确实比原来成熟了，学会了在买镜头之前先找齐所有的资料，反复对比各项参数。还是由于资金的原因，你不得不考虑性能价格比。虽然开始你仍然觉着没有必要买恒定光圈大口径的变焦镜头去追求那大一至两级的光圈，但以拥有很多镜头资料的你后来慢慢发现恒定光圈大口径的的“专业”变焦镜头和那些“业余”镜头的差别不仅仅是大一至两级的光圈，而是镜头光学素质（最起码是在镜头的数据上的）和机械做工的不可比性。这一点在镜头的重量和价格上充分体现了出来。换句话说你觉着现在只有这种镜头才能满足你用十倍放大镜看底片这么高级别的需要。
“要买恒定光圈大口径专业变焦镜头”的想法刚冒出来的时候着实下了你一跳，因为这将意味者你要用两倍以上于你化在机身上的资金投入去买镜头！这远远超出了你最初机身和镜头投入比例保持1：1的心理底线。况且这钱不是一下能赚的来的......
然而你现在“中毒”已经太深，你开始每天晚上睡觉都梦到那一两只镜头。经常在陪家人逛街的时候跑到摄影器材商店，“爬在柜台上痴痴地看货架上的‘梦中情人’直到口水流出来”（一位坛友哼哼牛？的妙语）。你终于无法承受这一番痛苦折磨，痛下决心，砸锅卖铁也要买下这镜头。你首先想到的是把你原来的镜头出手。可到了二手器材店你才知道你悉心爱护下的足有九五成新的镜头店主最多能给你五成的价钱。你终于明白了“鸡肋”的确切含义。由于你太需要钱了，虽然你心里痛骂着“奸商”但还是把镜头留给了他......
当你终于把“梦中情人”拿到手上以后自然是无比的欣喜，虽然欣喜中带有一丝心痛。试拍报纸和砖墙的结果表明这“高素质”的镜头果然不负众望，这使你心理得到了极大的安慰。可在以后的实拍中你越来越发现在80%到90%的条件下这贵了几倍的镜头和你原来的“低素质”镜头并没有明显的差别。毕竟平时拍摄风景而且光照好时小光圈用的多，聚焦不实的时候用什么镜头都不清楚，扩片小姐的心情仍然起伏不定......特别是当你扛着“梦中情人”翻过一个山坡累的气喘吁吁时，你甚至开始怀念起你原来那套已属于别人的轻便的镜头来了。
六、定焦镜头，你真的需要了！虽然主要是在心理上。
毕竟你在家看镜头资料和摄影杂志的时间要远远多于你扛镜头满山跑的时间多，而在家时你又忘却了镜头沉重给你带来的不便。不知从什么时候起你在看镜头数据资料和各种测评数据时下意识地转变了立场：你总是不自觉地想寻求你拥有镜头的缺点和不足。就象你爱一个人，她/他在你心目中太完美了，你害怕她/他会有一点点的瑕疵会影响到其在你心目中神圣的形象所以对她/他的缺点有一种神经质的敏感。
果然，一篇镜头测评的文章把你彻底击垮了：“（此镜头）......拥有近乎完美的光学素质，特别是在......，然而比起定焦镜头来还是有一定的差距......一般严肃的摄影师是不会接受这种为寻求便利而做出的在作品质量上的妥协......”。
你原来一直以为（特别是经过各种形式的广告的引导）变焦镜头是技术进步的结果，而且其素质已经赶超了原来的定焦镜头。孰不知现在所有镜头厂家设计镜头时用的还是数十年前甚至上百年前的光学公式，而变焦镜头由于其镜片组数多虽几经努力还不能做到象定焦镜头那样好。
再对比一下定焦镜头的价格，就算买几只镜头也要低于你那支大光圈的变焦镜头。你现在脑子里完全充斥着你的镜头这个可能是唯一的但现在是你最介意的缺点。你越想越觉得你好象又犯了个错误。
定焦镜头，你真的需要了。虽然主要是在心理上……
七、中（画）幅，一个新的梦想的开始
中幅相机一般指的是120相机。在“国产经典双（镜头）反（光）相机”网站（ http://www.ChinaTLR.com )的首页有这样一段话：
“你可能已拥有了一整套相当不错的135相机，这是你花了很长时间建立的系统，因为你买每个镜头前都要考察一番。你又买了坚实的脚架和云台。你使用遮光罩，快门线，反光镜锁。。。以保证象质。 你对你放大照片的结果非常满意。这时该发生的事情终于发生了--你看到一张放大到nXn （n>24) 寸的 一张作品，你知道你没戏了。 Its big, its sharp, its beautiful - 这就是中幅！ -- 摘译自 photo.net， 原作者Doug Hughes”
虽然你一年也没有几张要放大到24寸以上的照片，但这段话对发烧至此的你极具煽动性。你原来只知道120相机只有专业人员和影楼才会用，现在你终于明白了为什么他们会用120相机。虽然120相机系统单比镜头的分辩率等参数赶不上135相机的镜头，但其占据大底的优势。就连国字号的摄影杂志也发表了（在放大到一定尺寸以上时）国产的双反120相机比世界上最顶级的德国某牌号135相机怎么怎么样的言论。
虽然由于120相机的产量小，不具备135相机的规模效益但你还是可以有多种选择。从一二百块的旧国产双反，到动辄上十万的欧洲顶级，你都可以量力而行，做出适合你的选择。而他们之间的差别从“象质”角度讲要小于120和135两种系统之间的差别。
可当你真的投资买了中幅相机以后，你会发现比起135相机来讲120相机太麻烦了，还要负担比135高的多的胶卷和冲扩费用。这就是为“追求象质”而付出的代价。
然而对“追求象质”是无止境的，比120底片还要大的多的是4X5, 比4X5底片大的多的 是8X10......这什么时候算到个头啊？
八、你又需要一个“傻瓜”相机了！但你现在管它叫旁轴相机。
虽然这条路上的每一步都伴随着痛苦，但走到现在你才理解什么是真正的痛苦：拥有这么多摄影器材的你每天还要为生计忙碌，每天上班下班，好容易赶个节假日还要打理家务，串亲访友。能出门旅游的机会一年也没几次，即使能出门了又很少是专为拍片。除了测试镜头外光剩空按快门了。真有英雄无用武之地的感觉。
终于你受一些大师的启发，找到了一个解决办法：何不抓拍你周围的人和事呢？只要出家门都能拍，没准哪天能赶上个“决定性的瞬间”。好多大师不都是这么起家的吗？
说干就干！你打量了你那些摄影器材，大摄影包是不能带的；硕大的变焦头更不能带。看来只能用轻便的小广角或标头了......
不幸的是你这种“创作”的状态没坚持几天就夭折了，因为领导和同事每天都用异样的眼神看着你包里的这套单反机。虽然你只用了你最小体积的镜头，但你的领导和同事还是具有“单反相机就是专业相机”的认识水平的。不用开口你就能从眼神里看出他们心理的疑惑“莫非这小子有跳槽的想法......？”
更让你觉得沮丧的是当你在上班途中好不容易碰到个“闪光点”，你的单反机总是引起被摄者的注意。落到底片上的大多是别人对你镜头怒目而视的脸。
你终于明白为什么大师们都用旁轴相机了。
符合你条件的旁轴相机并不难找。可先如今大部分旁轴相机都是程序曝光的。你想要的有光圈优先曝光的旁轴机大都价格不菲，随然现在的程序曝光功能的机子是从只有光圈优先曝光功能的机子进化来的。
无奈，你只有选择一台程序快门，有电动卷片，装有定焦或变焦镜头的旁轴相机。虽然别人还是称之为“傻瓜机”，但你管它叫有自动功能的“旁轴相机”......
九、没有列出的但使你猛掏银子的还有：
三角架，你可能买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的。黑白放大机，到时候你就会受人煽动，试图控制“摄影”的全过程。幻灯机，反转片......
十、你现在可以算过来人了，但这条路是没有尽头的
静下心来想一想，算一算，你在摄影器材上的花费可能是你们家除了住房以外最大的花费了。虽然你在尽量克制你的预算，可结果还会或多或少影响到了你家人的生活。你或许应该反省一下自从你有了这爱好以后，对家人的关爱是否少了许多？或许你现在仍然无怨无悔，那祝愿你能更加理智些，认清器材对摄影的作用，一步一个脚印地走下去。
你可能要对于正要上路的或没有陷的太深的影友建议别买变焦头焦一步就照3个定焦计划，Xitek也大声疾呼“便宜买死人”，可他们没人能听的进去，就象当初的你一样。可能这发烧发的就是这个过程。
是谁说来着：“让一个男人破产的最简单的办法是，给他一架相机。”
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